---以云南扎染产品外销问题为例
马俊昆明学院
扎染是我国传统染色工艺，云南扎染工艺纺织品出口始于上世纪80年代，二十多年来取得了较大发展，也产生不少问题。云南应转变思维，更新观念，积极探索促进扎染工艺纺织品出口的对策。
一、扎染的概念、方法、特点和历史
扎染是我国民间传统手工染色工艺之一，属防染的一种，按花型设计，将布料缝线扎结，再浸染，织物因部分扎结不能完全着色，被扎部分染液难以浸透，未被扎部分则上染，形成深浅不均、层次丰富的色晕、皱印和冰裂纹，常以板蓝根和其它天然植物如苏木、黄梨皮、麻栗壳、黑头草、紫草为染料。
一般经花型设计、画刷图案、缝线绞扎(扎花)、浸染、晒干、拆线、漂洗、碾布烫熨等步骤，扎花和浸染的环节最为重要。
衣物因手工针线缝扎，植物染料浸染，纹样多变有深浅晕染层次,艺术韵味独特,为机械印染所不能表现，色泽朴实自然，穿着舒适、消炎清凉，不刺激皮肤，有一定保健作用，克服化学染料有害人体健康的副作用。
扎染源于我国，秦汉兴，隋唐盛，宋因自奉节俭，禁止生产或限制使用而衰落，元统治者对中原文化歧视和限制，明、清出现资本主义萌芽，器械印染出现并初具规模，扎染因制作过程费时费力、图案欠精细、色牢度不高、色谱不全而受冲击，只在交通不便、经济滞后的川、滇、湘、新等省的边远山区少数民族群众沿用。扎染技艺流传至今，有两千多年的历史，是我国文化遗产的瑰宝，新时代随着回归自然、推行环保、崇尚质朴之风日益盛行，手工制作、风格朴素的扎染重新受到世人的关注与喜爱。盛唐，扎染技术传入日本等国，现在日本、泰国、印尼等国也有扎染手工艺。
二、云南扎染工艺纺织品出口概况
云南大理周城、喜州、巍山是有名的扎染之乡，白族、彝族群众人人会扎染，上世纪80年代云南省纺织品进出口公司率先将扎染工艺纺织品推向海外市场，省进出口公司和工艺品进出口公司随后跟进。主要由巍山民族工艺厂、民族工艺服装厂、大理周城扎染厂、昆明宝丰扎花厂、团结民族扎染厂生产。出口企业属省级国营外贸流通企业，厂家是没有进出口经营权的集体企业。主要出口日本，客户多在京都、奈良、名古屋及阪神地区，进口商有伊藤万、蝶理、熊谷等，用户有浅井绞、野野山等，产品为扎花、靛蓝染或草木染花布、台布、门帘、包布、桌芯等，年出口额约500万美元。进出口商之间通过互访和电传、传真、电话等开展贸易。双边常开展技术交流，日本方面派员来云南教授三浦、人目、四卷、卷上等绞扎技术，云南方面也曾派员往日本参加世界绞扎大会，展示单针、双针、串梅花、扭绞、豌豆花、城墙花等技艺，还就草木染染材采用、固色、花型设计等进行合作。日本东海贸易中心、云南省外经贸厅对双边贸易开展发挥了积极作用。入世前欧美对我国纺织品设限，我纺织品输欧美受被动配额限制，规模受影响，而日本不设限，可自由出口，故云南特色的扎染纺织工艺品是当时重要的输日商品，各企业高度重视，出口企业通常老总或副总亲自抓，生产企业由厂长挂帅全厂动员。2001年中国加入WTO，2004年外贸法修订并实施，对云南扎染业、云南外经贸乃至全中国的外经贸产生重大影响，云南扎染业的经营体制变革，省级国营外贸企业股份制改造设立云南纺织品进出口有限公司、云南工艺品进出口有限公司等，原生产企业被赋予外贸经营资格成为工贸企业，还涌现出昆明采和、阳升、蓝青、久仁、创成、昆泰和、千奥、翔盛、兰韵、大理古滇、巍山兴巍、蓝龙、三彝等民营外贸、工贸企业，2010年云南扎染工艺纺织品出口额约4000万美元，出口日韩、港台、东南亚、欧美等，产品包括服装、饰品、鞋帽等，涉及花布、台布、门帘、包布、桌芯、餐垫、茶杯垫、壁挂、酒瓶套、拖鞋、帽子、扇子、钱夹、挎包、提袋、手帕、围巾、披肩、浴衣、和服、衬衫、T恤、外套、长短裤（裙）、连衣裙等。
三、云南扎染工艺纺织品出口存在的问题
（一）欠缺现代市场营销理念，管理不规范，高级人才匮乏
企业普遍欠缺现代市场营销理念，迈出国门调研需求不足，持较重推销观念和依赖思想，缺针对性设计制作；工贸企业管理层文化素质、管理水平不高；仅少数企业通过ISO9001和ISO14001国际质量体系、环境体系认证；设计、技术人员鲜有科班出身，培养方式为师父带徒弟；高级外语外贸人才匮乏，制约企业向更高层次发展。
（二）经营成本上涨，利润下降
近年国内CPI持续上涨致企业用工成本不断攀升，原引以为傲取之不尽、用之不绝的低成本劳动力，变成掣肘，民间扎花工外出务工，企业一度出现用工荒；PPI持续上涨致材料物资价格高起；管理、财务费用也向上走，而外销价格因主打市场日本一直低迷，难以抬高，企业利润被压缩。
（三）缺乏横向联系，无序竞争，对外议价能力弱
我国加入WTO和外贸法修订实施以来，云南扎染企业数量增加，出口额大增，扎染工艺纺织品出口呈现欣欣向荣局面，但企业对内高价争购草木染原料、农忙季节争夺扎花工，对外各自分散低价竞销，单个企业对外议价能力弱,外商乘机压价，致售价只略高于成本，利润空间低，而日本零售价却高达我出厂价的十倍，以出厂价约40元人民币的夹结防染夏布门帘为例，日本大阪心斋桥扎染商店售价5000日元，折合人民币410元，大阪“阪神”百货，则卖到8000～10000日元。传统工艺品能持续大量出口令人欣慰，但纯手工扎花、天然染料手工染色、绿色环保的扎染工艺纺织品回报低廉，耐人寻味。
（四）市场单一、外需低迷
出口市场过于集中于日本，而日本经济多年持续低迷，需求不旺，尽管近一两年来日元对人民币升值，有利其进口，但日商大多淡化此利好，百般阻碍我提高售价，加之我企业长期粗放式经营，重数量轻效益，费工耗时的手工工艺品，只卖“白菜价”，商品在出口国市场能卖到什么价、该卖到什么价，不调研，停留在保本或微利的低层次经营上，更助长日商的霸气。
（五）缺乏品牌意识，来样加工过多，自主开发不足
企业长期坚守民族民间的、传统的制作观念，自产品外观死板、单调，包装简单、材质差、附加值低，依附于现有外国客户，缺乏品牌意识，自主开发不足，缺乏产品整体造型、花案、服装款式的创新设计，尽管云南扎染在日本驰名，尤其在京都、名古屋一带家喻户晓，但长期大量接受来样加工、贴牌生产，俨然是日本经销商的中国车间，没有自己的品牌和知名度，为日本经销商作嫁衣。日商其实也在泰国下单，我企业与泰企已在竞争，其劳力成本不比我国高，而产品更具艺术、时尚品味，我们已有点落后。
（六）产品掉色问题一直存在企业有关人士有个通病，说：
“蓝染就是会掉色，牛仔裤不掉色吗？草木染是用植物染料，不掉色不正常！”其实这是云南扎染界顽固、不愿变革创新的思想在作祟，靛蓝染牛仔裤的掉色问题早已有所改进，另外，如因草木染是用植物染料，理所应当就该掉色的话，那扎染工艺纺织品向欧美批量推广就太成问题了，何况连日本用户也多次希望提高草木染产品的色牢度。
四、促进云南扎染工艺纺织品出口的对策
（一）正确理解并运用“民族的即世界的”。扎染工艺是云南白族、彝族群众在漫长历史发展过程中的文化结晶,由于地域限制、交通闭塞和文化素养低,在审美情趣上有某些粗朴甚至落后的文化品位，如自行设计的产品上动辄就描龙画凤、雕花绣朵、蝴蝶蜻蜓......而且错误地认为这就是所谓的“民族的即世界的”。
原生、具有强烈民族风格的单个物品出现在世人面前时，会在一定程度上得到欣赏、收藏，而作为商品如不加取舍地批量推向国际市场，恐怕消费者难以接受，理应从营销学的角度考虑核心产品的概念，走出一成不变保持民族特色、图案的认识误区，结合现代设计、制作、包装装潢理念，去粗取精,既保持民族文化、工艺的基本特色、个性,又有所取舍和创新,在造型设计、款式、花型、色彩等方面注入时代气息、增加艺术美感，找到民间工艺与现代理念和国际市场需求的契合点,恰如其分地突出民族特性,让有点儿“土”的民族民间工艺“洋”起来。
（二）研究需求，开拓多元市场。扎染工艺纺织品大量外销日本，与日本也有制作和消费扎染产品的传统有关，两国扎花技法略有区别，因日本劳动力成本高而部分依靠进口。我输日商品只是其市场上的中低档货，要扩大市场份额，打入高档品市场，须树立现代市场营销观念，调研需求，精工细作，也才可能批量打入日本之外的其它市场。另外，因欧美仍保留大量符合WTO规定的非关税壁垒，如欧盟的技术指标、环保标准、REACH制度，形成“绿色技术壁垒”，企业应积极应对，申请质量和环保体系认证。
云南扎染工艺纺织品要拓展多元化市场，企业不能只习惯贴牌生产，而一般自产品包装又很粗糙、简单，回报低廉，外商加商标换包装后十倍增值。我企业务必意识到这个问题的严重性，再好的产品，如果没有自己的商标就没有品牌，必须强化品牌建设，改进包装装潢，并研究有关商标注册的外国法和国际法。
（三）进出口并举，大力开展网络营销。我国加入WTO后，进口关税逐年下降，已至较低水平，扎染用棉、麻布，在国内价格高起，主产区减产情况下，可从印、巴、孟进口，降低生产成本，单一日本市场的局面也可因欧美对我已取消纺织品服装配额而打破，关键是研究需求、适销对路。
企业应多用广交会、华交会、国际展会、互访等传统的出口渠道，也要自建网站，宣传企业和推广产品。当务之急是网址营销，应考虑借助雅虎、谷歌、环球资源、阿里巴巴等电子营销平台，提高点击率、扩大知名度、增加访问量，让自建网站真正发挥作用。
（四）避免内耗，消除无序竞争
企业应加强自律，消除恶意竞争，维护整体利益，可设立协会，协调定价，转变销售竞争观念，变零和博弈为常和博弈，实现多赢，突出各自品牌特色，变低层次价格竞争为产品内涵竞争、品牌竞争、质量竞争、服务竞争，增强对外议价能力，加强对外联络、宣传，了解国际市场需求，研究进口国技术标准和法规。
另一方面，企业要学会借力用好用足“中小企业国际市场开拓资金”、“西部地区外经贸发展促进资金”、“云南省实施‘走出去’战略发展专项资金”、“云南省出口信用保险保费补助资金”等政策。
（五）推进传统与创新产品整
体造型设计与服装款式相结合。扎染工艺应服务产品整体造型，既要体现传统的特色，又要体现服装整体美感，可把满地扎花改为点缀式局部花饰，局部采用扎花工艺元素,画龙点睛,避免整件商品全用民间工艺而显得“土”，进而提高效率、视觉冲击力和整体美感。泰国扎染服装款式新颖、多以泰丝为面料、运用抓染和叠染技术、色彩丰富，让人赏心悦目，值得我们借鉴。
云南各民族群众心灵手巧普遍掌握扎花、刺绣、抽纱、挑花、手绘、蜡染等技艺，扎染企业应抛开门户之见博采众长兼收并蓄，与其他艺术表现手法配合，充分发挥我得天独厚的资源禀赋，恰当组合运用，使产品更具文化品味、符合时尚潮流、满足客户需求，打造精品，既有观赏价值又有实用价值和收藏价值。
我扎花技法多为缝扎，用平缝针与线先平缝布料后再捆扎，日本技法多为钩扎，用钩针和线先钩缝布料再行捆扎，技法有所区别，花型风格也有所不同，通过技术交流我企业多已掌握日本技法，需大力提高运用水平、质量，服务产品整体设计，满足客户需求。
云南有“植物王国”美誉，富含多种绿色环保的植物染料，纯植物靛蓝、草本染料染就的扎染工艺纺织品，广获客户青睐，但掉色问题阻碍产品推广，应在保护生态环境的前提下,着力研究提高产品色牢度,真正发挥“绿色产品”的优势。
（六）培养、引进高级人才
企业应把在职培训和人才引进相结合，派员到高校进修，加强与艺术、经贸类高校的合作，尤应与艺术院校合作建立染织实习基地，让高校师生得到实习锻炼，也一定程度上缓解企业用工荒，并根据需要引进高级管理人员、产品造型师、图案设计师、服装工艺师、外语外贸人才，解决企业长期低水平发展的问题。